飞机在香格里拉机场起飞，迅速拔高，飞往昆明。

　　屏幕显示的海拔很快就达到了1万米，这个高度远远超越了那座神秘的，从来没有人登顶的梅里雪山，也超越了地球上最高的巅峰，更不要说哈巴。

　　自从离开龙旺边村开始登山的旅程，本来在地图上标得不远的大本营就变得遥不可及。1个多小时前问老乡，他们就统一口径，说还有半个小时，我也就不再问了。站在草甸上极目远望，想先远远一睹哈巴的风姿，可只看到千变万幻的云海浮浮沉沉，那些云朵明显感觉要比城市中近了好多，似乎跑上几步，就能站在下面，再跳上几跳，就能撸下几朵。“哈巴”，是纳西语“金子的花朵”之意，或许就是形容云与雪的吧。那天阳光很好，云朵在山坡上、树林上投下一块块浓浓淡淡的阴影，看似慢、实则快地移动着，一会儿，自己站在云的影子中，一会儿，自己的影子又清晰了起来，真像是捉迷藏。

　　缺氧和长途步行却没捉迷藏那么好玩。刚到大本营，我就有了明显的高山反应，头疼欲裂。一堆先期到达的工作人员明显是登山老手，正在边合唱着改编过的许巍的歌，边传着一只搪瓷缸子喝东西。其中一个长头发的家伙看我呲牙咧嘴的样子，就拿着缸子，从旁边一个25升的塑料桶中再加了些端过来给我，这时我才认出他是丽江骆驼酒吧的吧主，他说：“喝了就没事了。”我一饮而尽，原来是当地自酿的青稞酒——浓烈香郁，很暖身子，但一定不治高山反应，因为后半夜我头疼得更加厉害的时候，有经验老到的过来问我是不是喝了酒。

　　大本营每小时下雨三次、晴三次。早晨抖抖索索钻出睡袋，裹好衣服出来，正见山谷里腾起雾来，一团一团慢慢滚出来，没用多久，就填满了一道道山壑，和山峰腰间的白云连在一起，难分难解，遮住了哈巴的真颜，自始至终，我们都没看过它的全貌。但在穿越已经没有任何植被的雪线之前，我的视线可以穿过薄薄的云层，清晰地俯瞰大本营，我想，这许多天以来，哈巴是不是就这样悠然地俯瞰着我们，而我们却看不到它？

　　最严重的高山反应是在突击营，药物已经没有任何作用，我只能不断地说话来分散注意力，但最后同伴们还是疲倦地睡去，我只能听着风卷着雪粒拍打帐篷的声音在距离脑袋不到10厘米不断地响着，任由疼痛折磨我的神经。

　　留在记忆中冲顶的那几小时中，包括在山顶，我似乎什么都没看到，除了一片白茫茫的雪，然后就是手里鲜红色的雪镐，耳边是自己因为体力大量消耗和缺氧状态下急促的喘息，这可怕的喘息后来一直伴随我到下山后好几夜的梦中。每迈一步都很吃力，为了阻止自己不断休息，我告诉自己一定要数50步再休息，数过50回头一看，原来仅仅走出了几米。

　　在最后一个山坡前，我已经丧失了任何去问“前面是不是山顶”的勇气，我担心如果答案是否定的话，我一定会任由自己躺下来，至于这个举动的下一秒发生任何危险我也不管不顾了。

　　在那块不到30平方米的冰雪造就的平台上，大概有上百人收获了登顶的荣誉，然后，大家迫不及待地想一直冲下山去，哪怕在大本营再呆上一夜都难以忍受。我也是其中之一，就像《进入空气稀薄地带》一书中所说，任谁都不会认为在山上的生活是享受。可我真没想到，下山的过程，因为过于急迫和体力不支，其艰难完全可以和登顶相比。

　　在突击营收拾了背包，用饭盒烧了点热水，喝了两口我就出发了。我错误地摘掉了雪套，而随后而来几乎没间断的雨雪，很快把我的登山靴弄了个透湿，每往前一步，就好像有无数细针在扎脚底板，下行并不比攀登容易，背包使身体重心很难掌握，路很滑，等回到大石板坡那段，我觉得自己的体力已经到负值了，骆驼吧主从我身边走过，很明显他没注意到我的状态，自顾自骂骂咧咧地边说自己在突击营睡过了头，领队不许他登顶了，现在他要赶紧回去喝酒，一边就轻松地越过了我。我眼睁睁看着他两三步跨过小河，自己的脚却一下就探入冰冷的雪水中。

　　登顶当天下午16：15，终于回到大本营，同事刘为后来说我当时的惨状吓傻了她：包卸不下来，人也坐不下去，10分钟连一句话都说不出来。她不知道，我低下头的那一阵，眼泪洪水般无来由地涌出，我连抬起胳臂擦泪水的力气都没有，浑身冰凉，只感觉到泪水是那样滚烫。

　　一直冷冷的哈巴在最后出乎意料地给了我们一份礼物。当我们正在一片黑暗和泥泞中挣扎着下山的途中，半轮明月忽然从雾中悄然升起，一如那始终沉默的雪山。此时林中水声清响，再无其他声息，我们停下已经在捣蒜般颤抖的双腿，回头注目那一生中最美的月光。我悄悄关了头灯，不敢与它的光芒对照。