富阳自然山水优美，人文资源丰富，自古以来就有“天下佳山水，古今推富春”的美誉。“不是漓江，胜似漓江”这是今人对富春江的评价，并把它与长江三峡、桂林漓江并称为我国最著名的三条江河风光游览线。近人康有为云“天下之至美，其富春江乎!”。富阳地灵人杰，英才辈出，有三国英雄孙坚父子、元代大画家黄公望、唐代诗人罗隐、现代文豪郁达夫等。

　　富阳依山傍水，山是清朗挺拔的山，水是温婉灵动的水。富阳最有名的山是鹳山和天钟山。鹳山位于市区东南角，大文豪郁达夫的故居就在鹳山繁茂的绿树掩映之中。在往下走一点就是著名的严子陵钓鱼台。鹳山上古木参天，石雕的栏杆古色古香，更显出鹳山古朴悠远的美。

　　鹳山边就是富春江第一大桥。过桥往江南公路西行5公里，就到了以历史神话传说而闻名的天钟山了。相传元代末年，朱元璋聚兵起义，被元兵追杀。逃至富阳境内，前有富春江阻拦，后有元兵追赶，朱元璋被迫骑马逃至深山。后面元兵紧追不舍。那天观音娘娘正在此游玩（哈哈，仙境才有仙人光临哦），看到有人落难，掐指一算，落难之人乃真龙天子，于是诚心助他一臂之力。观音娘娘就在朱元璋骑马逃过后的山沟里，将坚硬的岩石变成松软的泥沼，并命令蜘蛛精在半山腰结满厚密的蛛网。

　　元兵追到半山腰，马蹄就陷入到泥沼中去了，再也无法前行。元兵将领就想：整个山坳都是泥沼遍地，就连人也走不过去，更不用说是骑着马逃命的朱元璋了。又看到此地蜘蛛网密密麻麻，也不象是有人刚经过的样子，就下令撤退去别的地方追寻。

　　元兵当初陷入马蹄的泥沼如今仍然是坚硬的岩石，但至今依然清晰地留着四个马蹄印。陷得最深的马蹄在最上面，马蹄深及大腿，，连马腹的痕迹也略微可见；陷得最浅的只是留着马蹄，中间两个深浅不一，一个陷到马膝，有一个陷到大腿上面一点。这就是天钟山的著名奇观景点“转马潭”。

　　从转马潭拾级而上,就到了“织筐潭”了。织筐潭也有个和神仙有关的美丽传说。传说的梗概和织筐潭的来历就刻在旁边的石碑上。织筐潭深不可测，就是大旱时节，小溪里的水干枯了，织筐潭的水依然清澈深不见底。传说中龙王有个太子就住在这里，说织筐潭的水和东海是相通的，所以永不枯竭。

　　离开织筐潭沿着山路向上攀爬，一块大岩石凌空突兀在小路之上。这就是“神仙石屋”了，巨大的岩石整块倾斜突出，路就在岩石下面了。游人在石屋中就能躲避日晒雨淋了。石屋中由于一年四季照不到阳光，蕨类植物生长茂盛，青苔覆盖厚实而密集。石屋中有个碗大的凹痕，里面积满了岩石缝隙中滴下看来的水，路人走过都要品尝一口清冽甘甜的石屋神水。

　　神仙石屋中一年四季都滴着水，但却这样也找不到水的源头。石碗中的水喝浅了，过会就满了，但总保持满不外溢的奇迹。石屋的上面山草茂盛，有的就弯弯地垂下来，在石屋的上方随风飘拂，犹如仙人长长的发须，真不愧“神仙石屋”的称号。

　　神仙石屋对面山上的山腰有块表面平整的岩石。（依地理知识推断，应该是岩石断裂后的横切面）。岩石的中间有个花斑，花斑的形状酷似一个盘腿而坐的仙人，左手放在胸口，右手举起齐肩托着放着柳枝的瓷瓶。。天钟山未开发成旅游景点前，父老乡亲上山打柴是经过神仙石屋喝水歇脚时，总要向手托玉瓶的菩萨祈祷平安。

　　我在年幼时第一次随父母上山，母亲站在神仙石屋中指点给我看对面的菩萨，找了好久我才确认出来，真是栩栩如生。惊叹之余我童言无忌地说：啊，原来菩萨就是一块青苔啊。还记得母亲当时就神色突变，大概认为我的话会触怒神威。就虔诚地向对面的菩萨解释我年少不更事什么的。

　　听说天钟山的菩萨都是极其灵验的。早先的天钟禅院里有个送子观音，远近闻名，香火自然鼎盛。虽然充满了迷信色彩，但也不失为求子心切者一个心灵可以得到希望的场所。可惜后来在“文化大革命”时被“破四旧”的小将们野蛮地拆除了。在那个没有理智疯狂的年代，就连普度众生的观世音也自身难保。被人们顶礼膜拜了很久的观音娘娘自然不能幸免，也被砸了个浠巴烂。

　　小将们也并不是真的和远居深山泥塑木雕的菩萨过意不去，而是听说了观音菩萨的肠子是用银子做的，而心脏是用金子做的。“破四旧”的小将是否得到了银肠金心大家都不得而知，但这座好几百年前留下来的禅院被化为废墟却是真的。现在的天钟禅院是几年前根据老人们的回忆复原出来的，但规模和气势却与以前明朝皇帝建造的禅院截然不同了。

　　再往上走，石径小路七拐八弯，旁边的岩石大大小小，奇形怪状。岩石有几块叠在一起相印成趣的，有独自寥寥孤芳自赏的；也有遥遥相对互相思念的，也有如市井杂乱凑热闹的，反正怪石嶙峋数不胜数，有的如沙发，有靠背有扶手；有的如床铺，方正而平整。游人在上面歇息时，就在风吹入树林的沙沙声中还能隐约听见瀑布的轰鸣声，再往上走，在一块大岩石遮掩中拐过一个弯，天钟山的龙潭瀑布就在眼前飘逸飞坠了。

　　龙潭瀑布虽没有黄果树瀑布的美丽，也没有尼加拉瀑布的壮观，但龙潭瀑布自有她如小家碧玉般的清秀和大方。龙潭瀑布也不大，瀑布从山顶的悬崖飞落，，激流把潭底的石头冲到岸边，形成一道石坝，水流从石坝的顶端漫溢，再你推我攘地向山下奔去。

　　瀑布的悬崖下有个浅浅的石洞，水流在这里回旋后变得平缓，游人可以看到圆骨骨的石板鱼和机灵的小山虾在清澈见底的鹅卵石间游来窜去。瀑布旁有个供游人歇脚的“飞风亭”，亭子飞檐斗角，里面的彩色壁画高雅精致，与原汁原味的山野情趣结合，真让游人感到恍然身临仙境。

　　龙潭瀑布的水流把山体分为两半，一座单块岩石凿成的石桥架在山体的两端。原先的山民就在窄窄的石桥挑柴背竹，现在因为出于旅游安全的考虑，已经在石桥上增设了防护栏杆。

　　踏上石桥，登上陡峭的石阶，到达瀑布的源头。眼前豁然开朗，一座古朴的木屋呈现在游客的眼前。木屋的材料差不多都是附近山上砍伐来的，棕黑色树皮依然还包裹着，就免去用油漆来防止日晒雨淋的困扰了。真正的绿色而且环保。木屋的底部混合了钢筋水泥的现代技术，把当今的流行与原始的古典完美的结合在一起。游人在这里可以做个短暂的停留，吃个火烤的竹筒饭，喝碗高山泉水冲泡的野生茶，尝尝纯山民的饮食，也让自己的嘴巴享受一下与以往不同的清新口味。

　　木楼后面，山路变得更窄了。窄得只能容一个人通行。小路旁边的细竹和灌木拂扫着游人的衣服，既象亲昵的抚摩也象无言的拉扯挽留。小路也变陡了，放眼望去只有青翠葱茏的树木，耳边传来的也只是各种各样的鸟鸣和风入松的穿行声。禁不住让人怀疑小路到了尽头还是没有尽头。

　　终于，小路平坦了，也宽阔了，一道山门横立在面前。来到了“天钟禅院”的门口了。门里站着哼哈二将，让游人顿生一钟庄严肃穆之感。走进山门，转过一条碎石小路，穿过一座很小的石拱桥，雄伟壮丽的天钟禅院就坐落在青山环抱之中。

　　因为是夏天，放生池里的荷花已经零星的开放，池水里游着善男信女放生的鱼龟清晰可见。古天钟禅院的石砌墙基遗址依稀仍能看出当时的辉煌。现在的天钟禅院分为主殿和几个偏殿。主殿里供奉着几座观音圣像，有送子观音，千手观音，还有手持净瓶驱病消灾圣水观音。

　　据说这里的送子观音很是灵验，大老远都有游客慕名前来很虔诚地跪在观音像前轻声低语的请求。听说心诚者能在下山时捡到红色或绿色的小鞋子，红鞋生男，绿鞋生女。对于这样的说法本地人深信不疑，因为本地也有人是父母在古天钟禅院求子后才来到人世的。我是个无神论者，并不是在这里宣扬迷信，只是介绍天钟禅院的古老传说。信不信还是各位来客自己的事情。

　　佛殿里和别处的佛殿没有什么两样，差不多的木鱼声与和尚的念经声，差不多的香烟袅袅。但游客在这样的环境中，自然会心境坦然，自然会心生一种与世无争的安宁。

　　佛殿后面就是“皇逃坞”。就是指皇帝曾经逃难到过的地方。相传天钟的声音引导朱元璋走出了山谷，续而常见了伟业。朱元璋在做了皇帝以后不忘记这座大山给过他的庇护和观音娘娘的神助。特地派人在此建造了天钟禅院和观世音圣像。天钟山因天钟而出名。

　　但原先的天钟早已经不知去向，是否也在那个没有理性的年代被送去大炼了钢铁。现在的天钟是上海一名不肯署名的居士捐赠的。可惜我去的那天藏天钟的佛楼没有开放，我只能从二楼开着的窗户中闪着金光的天钟顶部来揣摩天钟的形状大小和花纹的精致；想象敲击天钟时声音是怎样在山谷里环绕回响。

　　天钟山距离杭州市区30 公里，到千岛湖80公里，与龙门古镇隔山相邻。是很方便的旅游休闲胜地。欢迎大家有时间来我的家乡天钟山游玩，爬爬原始的石山，尝尝淳朴的农家菜，尽情地享受来自大自然的山野情趣。

(责任编辑：鲜文敏)