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探寻消失的拉加里王朝遗迹

  前往曲松的搓板路令这天的路程格外漫长,偶遇乃东县的列山墓群算是这段辛苦行程的一个奖赏,通往墓群的一方黑色石碑在过桥之前很容易错过。站在墓群中俯瞰河谷里的村庄,油菜花黄,青稞苗绿,一派典型的农耕村落,和传统印象中的游牧藏族截然不同,这里离我们要寻访的古王朝遗迹越来越近了。


  我们在浓雾中盘旋上升,到达布丹拉山口时天色渐晚,正当昏昏欲睡时,黄昏光线映照下的土林令人激动起来。几十公里的路程我们完全在厢型峡谷中穿行,大自然信手描皴出来的土林褶皱明暗错落,好似时间长河几声沉沉的叹息,蕴含着深深的禅意。跑遍西藏的司机惊呼道:“这里好像阿里的札达土林啊。”我们笑了,事实上这两个地方不仅是外表的相似,还有着更深层的联系,末代赞普的两位后裔选择了如此相似的地理环境繁衍生息,的确令人惊奇。

  如果说古格王朝是背井离乡开天辟地,那么拉加里王朝却是回归故里。或许是因为有祖先之灵的佑护,拉加里王系比古格王系持续得更加长久,直到20世纪中期。

  罗布次旦是一个在内地受教育的藏族小伙子:“你们不说我还真不知道拉加里王宫有这么了不起的历史,我们小时候还经常到王宫里玩呢!当时王宫仓库里有不少格子纸张被小朋友们拿出来当做草稿纸用。”我们前去拜访的拉加里王府宫殿在县城南侧的高台地北缘,建筑群所在地属下江乡,海拔3880米。

  晨曦中王宫的面貌渐渐清晰起来,尽管今天已经破败,但从建筑的格局、墙壁的厚度、内饰的精细来看,当年具有相当规模。历经了千年沧桑,拉加里王宫建筑基本保持了原有的平面布局和建筑结构,不能不说是一个奇迹。

  罗布次旦找来了看护王宫的人洛桑多布杰,进门一看,每层有不少小房间,门楣上雕有莲瓣、连珠纹等,门枋上有彩绘莲花、牡丹图案,门柱上有精美的雕刻及彩绘图案,只是壁画已斑驳。

  走在通往中厅的阶上,我想起10年前我爱人拍摄的纪录片《拉加里的牧羊人》中有一位丹增老人说过:“这里有一块下马石和一棵拴狗的树,拉加里王就从这里进王宫,中间的台阶只能走拉加里王。盖这个宫殿的人,我们只听说过,没有见过。”68岁的老妇次旺拉姆每天清晨都来煨桑,她将两侧的佛殿指给我们看。75岁的平措次仁是村中惟一记得这段历史的长者,当年他是著名的木匠,从18岁起就在王宫干活。他说:“当时王宫里住着上百人呢。我18岁的时候见过拉加里王,他叫赤青仁布切,当时21岁,个子不高,比较胖,平时的穿着不是很复杂,但是比老百姓讲究多了。每年藏历一月十五、十六、十七,王宫会召集附近寺庙的喇嘛跳舞,他就穿着藏戏里国王的那种衣服。他每年去洛村祭祖。”问及牧羊人才知道丹增老人去年已去世了。
(责任编辑:李高阳)
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