60天横穿中美洲四国 激情燃烧的岁月

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　　地位日高的加利弗那人

　　世界惟一一座金属旋转桥横跨在伯利兹河上。在夕阳的余晖中，总有一位年迈的牙买加人，拧着发白枯涩的长辫，敲着节奏望着豪拉沃港湾。海港内停靠着来往于各岛屿之间的船只。附近有一家杂货店，一只翠绿鸟立在屋顶，与店铺的墙板一起闪着耀眼的色彩，如同藏着珊瑚礁的海水一般。在城里，独立斗争英雄乔治·普拉斯（George Price）的头像被涂在所有官方建筑的墙上。这位86岁的国父一直被众人视作“活着的纪念碑”。到现在，人们还常常津津乐道1798年的圣乔治岛一战的胜利：英国人带领他们的奴隶，击败了负隅顽抗的西班牙人，从此得以在洪都拉斯湾安居乐业。

年轻的学生身着盛装参加毕业舞会。

打扮成牛仔的儿童。

认真上课的孩子们。

　　文化处处长、英裔克里奥尔人莉塔·克容（Lita Krohn）女士认为：“这场战役的胜利是建立在克里奥尔人团结一致的基础上的”。当地语言称之为“Rootsy Kriols”的“王室克里奥尔人”和那些戴着彩虹大贝蕾帽的外乡人——加里弗那人都是这里的“黑人”，只是他们的肤色稍浅一些。这些占伯利兹小1/4人口的人把自己的口音也带给了这个国家。麦克·波罗尼奥（Mike Polonio）是伯利兹电路有限公司的工程师，也是加利弗那国家委员会主席。他向我们讲述了他自己的民族历险记。他说其实加利弗那人除了外表和音乐的节奏外，跟非洲人一点也不同。加利弗那人说的是印第安传统语言。阿拉瓦人称他们为“吃木薯的人”，这个称呼是对美洲印第安人的习惯说法。而麦克自己则是正宗的非洲后裔。17世纪初，一艘装载黑奴的船遇到海难，幸存者漂流到了格林纳达的圣樊尚岛的沿岸。自18世纪，他们在这片安的列斯人的土地上，与法国移民共同生活起来。

商店有时候会因治安状况不佳而受到攻击，铁丝栏是一种保险措施。

　　英国人对这些加利弗那人充满戒心。麦克·波罗尼奥解释道：“英国人到处散播侮辱我们的故事，以至于克里奥尔人很长一段时间都认为我们是食人族。”直到20世纪80年代，克里奥尔人还从不跟加利弗那人通婚，怕会因此削弱他们的血统。如今加利弗那人已经完全融入伯利兹的社会。从他们之中已经走出副总理、警察局长和主教。如今全世界共有50万加利弗那人，其中超过2/3在美国。目前还有10万加利弗那裔人还在使用传统语言，这些人大多分布在中美洲和加勒比地区。

　　“我在此休息”（Asi Me Wuedo）是一家地处伯利兹城郊区的加利弗那人的小迪厅，其实只是一间小木屋。小小的入口前是一个小花园，两个宽肩膀大汉温和地守着门。我是这里惟一的白人。很快，我与洛朗佐（Lorenzo）就熟络起来。这个40岁的黑人大个子从纽约来，是洪都拉斯一个加利弗那团体的成员。他几乎什么工作都干过，包括“牙买加清洁工”之类的不值一提的小活儿。为了显示自己，他剃了光头。他坚持“所有人种、所有宗教都应在伯利兹共存”的看法。但这位加利弗那人也明确表示，他们不喜欢别人将他们与克里奥尔人搞混。他自认为命运赋予他们不可否认的优越性：“我们是打了败仗的战士，但是我们从来没有做过奴隶。我们是所有美洲国家中第一个获得自由的黑人民族。”

　　周末的晚上，年轻人聚集在海边的一个小公园周围。两家酒吧面对面——“亚当”（Eden）是麦斯底泽人（玛雅和西班牙混血儿）的酒吧，“M-J”是克里奥尔人的酒吧。这两家的客人不常往来，至少从不坐在同一张桌子旁。洛朗佐告诉我，“我在此休息”迪厅的老板们都是麦斯底泽人。他自己是加利弗那人，娶了一个克里奥尔姑娘。似乎为了说服别人，他总是强调：“种族主义根本不可能在伯利兹站住脚。”