在去新疆喀什之前，我对这个古老的边境城市知之甚少。只是从书本上获悉：历史上的丝绸之路从东向西进入塔里木盆地，分南、北两道西行，绕过塔克拉玛干大沙漠，最后都在喀什交汇。然后从几个山口翻越帕米尔高原，通往印度、伊朗、西亚、欧洲等地。

　　刚跟一帮子“玩友”从罗布荒漠活着出来，经库尔勒，去吐鲁番，最后到了乌鲁木齐。有人意犹未尽，第二天就提议去喀什。我不太想去，出来近一个月了，我想家想孩子。可我这人最经不得煽惑，别人一说喀什怎么怎么好，就动了心。

　　我们是从乌鲁木齐乘飞机直奔喀什的。如果有备而行，应该先去吐鲁番，熟了的吐鲁番葡萄当然要尝，交河、高昌故城、坎儿井……可看的景点很多。然后去库尔勒，游博斯腾湖，它是新疆最大的淡水湖，夏秋季节芦苇丛生，莲荷竞放，水鸟嬉戏；荡桨湖中，悠然自得。库尔勒距喀什1003公里，交通方便。男士们千万别错过库车这个地方，新疆有三绝：“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，库车的羊羔子（音，指年轻女子）一枝花。”意思是说库车的女子漂亮是新疆之最。

　　在飞机上，我打开新疆地图，找到西南角的喀什，好好看了一下它的方位：喀什地区东临塔克拉玛干大沙漠；南依喀喇昆仑山，与西藏阿里地区为邻；西靠帕米尔高原，与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、阿富汗、印度接壤；北与新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州和阿克苏地区相连。

　　喀什，处在一个独特的链接点上，东西方文化在这里碰撞交融，持续数千年。如今的喀什到底什么模样？我想象不出。

蒙面女人随处可见，隐蔽在盖头下的那张脸别说让男人好奇，
就是女人也很想掀起来看个究竟

　　在乌鲁木齐、吐鲁番、库尔勒这些已经现代化的城市里，典型的伊斯兰建筑只是挤身在高楼大厦之间的点缀。走近喀什，浓郁的异国情调让我陶醉。无论是街上的建筑还是人们的服饰处处都洋溢着纯正的维吾尔特色、伊斯兰风格。蒙面女人在这里随处可见，很自如地在街上走，在货摊上购物。隐蔽在盖头下的那张脸别说让男人好奇，就是女人也很想掀起来看个究竟。我奇怪她们蒙着面怎么还会走得那么自如，怎么照样能看清物品。后来我逛集市专门让摊主拿一块盖头给我，我蒙在头上，顿时豁然开朗。原来那头巾从外看不见里，从里向外则清晰可见。

　　艾提尕尔清真寺似乎是喀什的标志，浅兰色的大门敞开着，随时迎候虔诚的信徒。门前的广场很大，一些晒太阳的老人，穿着长到膝盖的袷袢，头戴花帽，悠然自得。这座典型的伊斯兰寺院，以其悠久的历史、宏伟的架构和绚丽的民族特色而闻名中外。它始建于1442年，占地25亩。主要由正门、经堂、礼拜殿和庭院组成。门上方悬一块古兰经文的匾额,两侧屹立着两座十几米高的米黄色砖砌圆柱，叫“宣礼塔”，又叫“召唤楼”，用来呼唤穆斯林前来做礼拜。远远望去，整个寺门塔楼巍峨庄严，古朴肃穆。

　　在寺院南北两侧，各有一排共36间教经堂，供主教阿訇讲经之用。礼拜殿建在寺院最西端的高台上，包括正殿和两翼侧殿等部分。进殿堂要脱鞋，地面上铺着地毯、布单或苇席，专供穆斯林跪拜祈祷之用。正殿为密闭式长方形建筑，其后墙有一深龛，名为“米赫拉卜”，是穆斯林们进行礼拜时的正式“朝向”。龛旁置有一座木制雕花的宣教台，台旁置有一权杖。在节日和大礼拜时，大阿訇站在台上执杖宣讲古兰经。

　　平时有二三千人来寺内做礼拜，“主麻日”（星期五）有六七千人。如果能在喀什多呆些日子，赶上一个节日，那真是大饱眼福。广场上穆斯林多达二三万人。门楼上吹唢呐，打皮鼓；寺门外千头攒动，车马盈街。男男女女、老老少少在做完庄严的祈祷后，就在门前的广场上狂欢。所有的人伴着维吾尔族音乐强烈欢快的节奏，跳起“萨满舞”，不跳到累倒在地上不罢休，可谓如醉如痴。通常这种舞要连续跳三天三夜。

河北清东陵发掘证实，香妃死后是葬在东陵裕妃园寝内，
喀什的“香妃墓”不过是个衣冠冢而已

　　“香妃墓”是喀什另一个极具特色之处，整个建筑包括净水池、寺门、小礼拜寺、主墓室、经堂、大礼拜寺和园林。穆斯林很注重丧葬仪式，陵墓更是别具一格。此墓原来叫“阿帕霍加墓”，始建于公元1640年前后。据说墓中埋葬的是明清时伊期兰教著名传教士买买提玉素甫霍加、阿帕霍加及其后裔，共5代72人。陵墓之所以又叫“香妃墓”，源于一个传说：霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆的妃子。由于她身上有一股浓郁的沙枣花香，被称为“香妃”。据说香妃死后亦葬于此。但河北清东陵发掘证实，香妃死后是葬在东陵裕妃园寝内，陪葬乾隆皇帝的。这里不过是一个衣冠冢而已。可是传说比之史实的人性化，让人们更觉亲切更易接受。所以长期以来，人们还是愿意称它为“香妃墓”，并指着前排右侧一座最漂亮的墓丘给你看：这就是香妃。当地的女人甚至把陵墓当成祈福许愿或倾诉苦闷的场所；一些想生育孩子的妇女，离去时还把一条细长的红布条用小棍插入墓墙缝内，冀望香妃降福给自己。坐在门口的一位蒙面女子，正在跟香妃悄悄地述说着。

　　在喀什，我想寻觅历史的踪影。这座古丝路上的著名旅站和重镇，如今也正在追赶着现代化脚步，我试图从它日新月异的步伐中捕捉千年以前的点点滴滴。

　　于是我一路上了帕米尔高原。

　　从喀什出发沿中巴公路西行190公里，便来到慕士塔格山下。慕士塔格号称“冰山之父”，海拔7546米，是帕米尔高原上的第三大高峰。山上有著名的江布拉克冰川，山脚下是静谧的卡拉库力湖，湖面海拔3600多米，面积10平方公里，水深30米，是世界上少有的高原湖泊。湖的四周冰峰雪岭环抱，皑皑银峰倒映湖中，湖光山色浑为一体，景色如诗如画。

中国人的“骑龄”和“骑技”远在外国人之上，
但中国人把单车当交通工具，外国人则把单车当旅行工具

　　前不久，一位环球旅行家给我看他从帕米尔高原那端的克什米尔拍回来的照片，津津乐道地说那儿怎么美怎么美，我一点也不以为然。我心说，为什么同一座山这边的风景就非那端可比呢？

　　卡拉库力湖畔有一片草甸，水草丰美，常有牧人在此驻牧。每年夏秋季节，这里又是登山旅游者的大本营，是过往旅客参观游览的场所。湖边有毡房、木板房可供旅游者下榻。10月下旬是上帕米尔高原的最后季节，再晚就冰雪封路了。

　　汽车驶在半道上，见一个外国小伙子迎面而来，骑一辆单车，单车上绑着行李，一看便知是个长途跋涉者。我觉得他很英雄。后来我在西藏的樟木口岸，看到过很多类似的英雄，他们或从西藏骑行而下，或从尼泊尔一路上来，超然于单纯的观光，洋溢着征服的快感。要说骑单车，中国人的“骑龄”和“骑技”远在外国人之上，但中国人把单车当交通工具，而外国人则把单车当旅行工具。中国的旅行还停留在飞机、汽车的初级阶段，尚未进入后旅游时代。

　　话说回来，单车旅行实在也算不得什么英雄。帕米尔高原早已天堑变通途，中巴公路坦坦荡荡。可是千年以前的商旅们要翻越帕米尔高原，需先把生死置之度外。史料有这样一段记载：晋代法显和尚一行离开长安，沿着西汉张骞出使西域的道路向西行，两个月的沙漠之行到达帕米尔高原的时候，只剩下了法显和慧景两个人。帕米尔高原终年积雪不化，山上经常刮起的暴风雪打在人脸上像钢刀扎着一般。山路崎岖难走，有些地方直上直下，只有勉强能放下半只脚宽的台阶可供攀登。在山峰与山峰之间，架着摇摇晃晃的索桥，人走其上，战战兢兢。法显和慧景手脚并用，翻过了700多个山头，爬过了10多座索桥。

塔吉克族的信仰和习俗和维吾尔族该有些不同，
他们信仰伊斯兰教伊斯玛仪派，教徒不封斋，也不朝觐

　　傍晚到达塔什库尔干塔吉克自治县县城，这个边境小县城居住的都是塔吉克族同胞。电影《冰山上的来客》就是发生在这里的故事。我们很有福气，最先见到的一位塔吉克人是一个比“古兰丹姆”还漂亮的年轻女子。

　　“塔吉克”为民族自称，意为“王冠”。其族源可追溯到古代在帕米尔高原东部操东部伊朗语的诸部落。后来陆续从帕米尔西部东迁到塔什库尔干一带的塔吉克人，便构成现在的塔吉克族。塔吉克语属印欧语系伊朗语族。许多塔吉克人兼通维吾尔语和柯尔克孜语，普遍使用维吾尔文。

　　县城很小，路两边的货摊花花绿绿，孩子们背着书包刚刚放学。男女老少见我们像见老外，好奇地跟着、看着，露着友善的笑容，带着一脸的质朴。有的直接跟你打招呼，但会说汉话的人不多，互相都觉得挺遗憾。塔吉克人似乎比其它民族更友好和善良，平时不仅熟人相遇会互致问候，即使遇到不相识的人也要问候。据说这里是全国社会治安最好的地区之一，多年来从未发生过抢劫偷盗案件。在县城没有看见清真寺。塔吉克族的信仰与习俗和维吾尔族有些不同，他们信仰伊斯兰教伊斯玛仪派，教徒不封斋，也不朝觐。

　　转过一圈再回喀什时，陌生的喀什与我们已很亲近了。当然最能体现喀什味道的，非 “巴扎”莫属。巴扎的意思是集市，但喀什大巴扎的含义已经超越了集市的概念。它的历史可以追述到西汉时期，这种古老的贸易方式延续到今天，仿佛在人们面前展示着一部厚重的西域史料。喀什在历史上曾经是一个著名的商贸城市，其商业活动的繁荣程度和其在政治、文化、经济、交通、军事上的重要地位，丝毫不亚于当时的敦煌。今天，喀什仍然是天山南部最大的商贸中心。如今，喀什巴扎上的商品越来越多，巴扎的规模也越来越大。

要逛巴扎，最好有当地人带着，因为一进大门便分不清东南西北，
只好被熙熙攘攘的人流簇拥着，在琳琅满目的商品间乱转

　　目前喀什大约有20多个大型巴扎，包括综合性的巴扎、农副产品巴扎、手工艺品巴扎、民族特色商品巴扎、靴鞋花帽小刀巴扎、柴草煤炭巴扎等等，每类巴扎都有鲜明的民族特色和地方特色。其中最著名的是喀什大巴扎和安江巴扎。

　　喀什大巴扎也叫“喀什中西亚国际贸易市场”，被称为亚洲最大的贸易市场。占地面积20多万平方米，规划成21个专业市场，铺面2830个，日均客流量5万－6万人，高峰时可达10万左右，年商品交易额4亿多元。来往于中国内地、独联体各国、巴基斯坦、西亚等地的客商上万人，旅游观光的中外宾客5万多人。

　　每逢巴扎日，附近3个县（市）27个乡的农牧民，天不亮就驾车骑驴，从四面八方来赶“巴扎”，景况甚为壮观。如果要逛巴扎，最好有当地人带着，因为一进大门便分不清东南西北，只好被熙熙攘攘的人流簇拥着，在琳琅满目的商品间乱转。

　　在巴扎中，最富新疆民族特色的手工艺品是挂毯和英吉沙小刀。英吉沙小刀的生产已有200多年历史，它做工考究，造型美观，刀体平滑光亮，刃口锋利，刀柄有银制或铜制的，四边镶嵌人造宝石、金属丝、珠贝等。但是巴扎上的刀种类繁多，刀体上一律刻有英吉沙字样，有维吾尔文，有汉文，一般游客不知如何辨别真假。

　　挑选挂毯以及披肩等织物，巴基斯坦的产品比新疆本地的好，花色图案典雅，做工也更考究。新疆本地的产品显得比较粗糙和土气，当然价格要便宜很多。如果专门想买进口货还可以到“安江巴扎”。它位于艾提尕尔广场北侧的安江热斯特巷，是一个主要经营外地货和进口货的地方，被人称作“香港巴扎”。

　　总而言之，逛巴扎确实能买到价廉物美的特色产品，但必须有耐心，细细地看，慢慢地选，因为货物的品种太多，太容易让人眼花缭乱。巴扎又太大，没有足足一天的时间是逛不完的。

　　“巴扎”逛累了，吃一串烤羊肉，吃几个烤包子，那回味无穷的浓香就是喀什的味道。