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搜狐首页 >> 旅游频道 >> 游四方 >> 华夏风光 >> 广州北京路 几许沧桑事
广州北京路 几许沧桑事
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  广州北京路的名字,与北京的王府井、上海的南京路、武汉的汉正街一样,是最繁华商业区的代名词,来广州的商旅没有不到北京路去过的。这条我们熟得不能再熟悉的北京路,却藏有几许沧桑的故事。

  “双门底”故事

  在清代,北京路的街名唤作“双门底”,至今许多老人也还称这个旧名。以今天的西湖路(当时叫西湖街)为界,以北是双门底上街,以南是下街,下街延伸至今天永汉电影院的位置,有城门楼一座,名为“大南门”,这是广州的内城楼之一,城墙就是今天的大南路与文明路一线了。“双门底”的起源是因着今天西湖路与北京路交界处,原有高楼一座,名“拱北楼”,楼有双门拱,故街名“双门底”。楼上设有一座元代铜漏壶,是广州城镇城之宝之一,据清人笔记所说“百年不爽”,也就是百年都不差分秒。拱北楼拆除马路后,铜壶转存于广州市立博物馆,后来拨调于中国历史博物馆。

  双门底在清代是商业重地,故流传有“双门底卖猫———装假”的歇后语。一直在双门底经营至今的“活化石”,是陈李济药厂。该厂前身陈李济杏和堂创始于明代万历年间,铺面就在今天的“银座”一带,近五百年而尚存,也算是北京路历史的最老见证了。

  “永汉路”典故

  民国年间北京路那时叫“汉民路”,为的是纪念缔造民国的元勋、番禺人胡汉民,后来在上世纪二十年代又改名“永汉路”,为什么叫“永汉”呢,知道的人就不多了。原来当时主政广东的是杨永泰,他想把自己的名字留在广州的路名上以垂久远,但当时的规矩是只有已故的历史人物才可享受此殊荣。杨永泰动了脑筋,就将“汉民路”改作“永汉路”,又将相近的万福路一段取名“泰康路”,这样就把“永泰”两字嵌入了两条路名之中,这也是北京路历史上鲜为人知的掌故。

  高弟街·“许地”

  北京路南段,近年也兴旺了不少,尤其是高第街一带,更是粉饰一新,车水马龙。  

  高第街最出名的,首推许氏家族,连街名也叫“许地”,这个由潮汕西迁来的巨族百余年间人材迭出,甚至近有小说家专门著有《千秋家国梦》来诉说许家的兴起。许家的后人曾带我在许地转了几次,指点着残存的建筑告诉我当年这里是某某的居所,看着弯弯的月亮门、百余年的蚝壳窗、墙头上依稀的灰批单龙,真令我浮想连翩。最后老先生指着家门口一株种在破缸里的苏铁说,他祖母年轻时,这树就已种了几十年,现在树龄差不多百余年了。看着这干瘦的树头露着恹恹的生气,仿佛就是许地旧物的典型呢。

  高第街上的铺子,广州人最熟悉的是绸缎铺“九同章”和具店“三多轩”,三多轩今已迁到广州路,老铺旧地还住着当年店主黄家的后人。摸着那螺旋的木梯扶手,你可以看到那八卦形天窗上筛下的阳光幽幽照在贴金的檐花上,还真有些繁华的余韵!百多岁的老画人黄金海在这住了七十多年,我见到他时,已不太能清晰说话,可精神还很健,今年初才辞世,享年104岁。如果他能细述北京路的百年沧桑,那该多精彩!老人家的女儿指着旧铺的外墙说,那儿原来有“三多轩笺扇庄”的水泥字,是民国元老谭延的手笔,可惜在最近翻新外墙时拆掉了。 我细细地寻觅过,却像北京路上的许多往事一样,半点遗迹也找不着了。

  大小马站今昔

  最旺的一段(大南路以北)的北京路上,具有历史意义的只有两处建筑,一是屹立于大南路转角处(今为中国石化公司所使用)的六层大厦,另一处是北京路尽头的广东财政厅大楼,罗马柱式巨柱及新古典主义的外墙尽显国民初年的情怀。

  北京路两旁的街巷,也是藏龙卧虎的文物荟萃之地,可惜近年遭大规模拆迁,很多旧物已经荡然无存,如靠近惠福路口的仙湖街,曾是大诗人梁佩兰的故居;白沙居,据说明代大儒陈白沙曾住于此。近年经有心人的呼吁,总算保住了古书院群的一部分。古书院群位于北京路大小马站及书院的一带,这里是清代各县士子聚集会文及暂住的落脚点。记起昔年在大小马站小吃摊边留连,每爱抬头欣赏那大杂院门头的石额,那苍劲的字迹总令人想起这些书院的黄金年代。可惜今日大多是七十二家房客住满,想开发利用也颇为头痛。曾有摄影家将书院三层高的“奎星楼”(旧时供奉奎星的高阁)摄入画图,背景为新建的高楼,寓意都市的变迁,但今天想找完整的奎星楼也不容易了。

  梁鸿
  转自 : 人民网
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