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秋雨中的老街
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  小城的秋雨飘得小心翼翼,好长时间才将老街的青石板打湿,生怕吓着了从大城市来的生客。深呼吸时,嗅得到淡淡桔香。这里的涌泉无核桔很有名,不大,却甜极,嚼在嘴里没有一丝渣。
  
  老街笔直地躺在小城腹部,沉静而有大气,在每个交叉口都有青砖砌成的拱形门立着,拱门的额头刻着奉仙坊、清河坊、悟真坊、顺政坊、广文坊等。老街两边有不少小巷鱼骨状梳开,小巷的名字同样不俗:三大夫、西厅巷、登瀛巷、樱珠巷、友兰巷……虽勉强可通二人,却以不浅的资历拱卫着老街,就像八十岁的儿子伺候着百岁的爹。
  
  我对古镇老街有一种深深的迷恋,在拜访过周庄、同里、西塘、乌镇、直、黎里、朱家角后,徜徉在临海老街的石板路上,与以前的经验相比,感觉上在历史的隧道里走得更深。北宋时,这里出过一个名叫张伯端的道士,通三教典籍及刑法、书算、医卜、战阵、天文、地理、吉凶死生之术,后来又在成都遇异人授以金液还丹之诀,于是自号“紫阳”。由于他致力于宣扬内丹修炼和道佛儒“三教一理”思想,被道教奉为南宗紫阳派的祖师,称“紫阳真人”。老街因此就叫作紫阳街,在南端有一照壁,上刻任继愈所书“紫阳故里”。
  
  地处浙江东南沿海的临海市是国家历史文化名城,古为安章郡,西汉始元二年置回浦县,两千多年的岁月在城南灵江的碧波中流逝。在张道士乘鹤而去的六百年后,戚继光在此高张抗倭大帜,与台州知府谭纶一起修建城墙、敌台与瓮城,并取得“九战九捷”的功绩。这条长达五公里的城墙于前几年修缮,被世人誉为“江南长城”,逶迤曲折于北固山的绿茵之中,昂然屹立于秀水灵江之滨,并使小城名扬四海。
  
  登长城当然可一抒好汉情怀,但我更爱在老街徜徉。长约一公里的老街没有伤筋动骨,尽可能地保存着原有的建筑风貌和人文原生态,可以想见当年商贾云集的盛况。街面由每块半张桌面大小的石板铺成,千万人践踏后仍坚实无比,石缝紧密得插不下一把菜刀。老街不宽,“一副挑柴担,挤翻两边馄饨摊”的说法不是夸张。墙面斑驳而青苔生鲜的风火墙依然傲然挺立,小店的排门板露出遒劲曲张的木筋。透过雕花窗板,隐然可见屋内的老太太们围着圆桌念着阿弥陀佛,手里像发牌似地流转着老黄的纸片,而在略带西洋风格的廊柱下,年轻的新妇在为老宅铺着大红地毯。二楼围廊挑出的美人靠风干着一串悲欢离合的故事,巷口粉墙上“新兴洋服”的字迹依稀透出古城曾经的时尚,横骑老街的鼓楼也非常见制式,并以最高一层的伊斯兰风格窗格花饰让我颇费猜想。做豆腐的小伙子将自行车停在饭店门口,将热气腾腾的豆腐切块装进塑料桶里。两老头在古井边纹枰坐对,那一声“将”惊起笼中画眉一阵尖叫。三轮车载着金发碧眼的洋妞晃晃悠悠地穿过,骑摩托车的小伙子一手握把一手打手机,挑担收旧货的婆娘吃上小小一惊,放开嗓门大喊一声:有旧家电旧衣服的,快来卖哟……最勾留我的是各式小店,藤棚作坊的女师傅精心地梳理着白藤,锁匠的头上显然荡着成千上万把旧锁,烧饼铺以塔桥前那家最为正宗,菜肉馅烧饼的滋味犹在唇齿,中药铺里弥漫着膏丸散丹的沁肺芳香,紧挨着的几家命馆门庭寥落,“小花眼”的标榜也牵不住行人的脚步。一个胖胖的秃子低头无语地扎着比人还高的花圈。理发店里那副对子老虽老,却透着自豪:干头等事业,做顶上工夫。玉泉斋一看便知开张不久,柜子里的货并不老旧,店主像是在大城市里混过几年,每一道眼神都在盘算。麦虾店里的老板娘麻利地将一大碗稠稠的面浆刮进锅里,一煮便成了形似虾仁的面条,见来客就大声招呼:来一碗吃?
  
  有人吹笛,悠悠地透出难抑的欢悦与满足。循声追去,笛声似乎又蹿到身后,再往回走,笛身又嬉笑一声从头上越过,似在与我捉迷藏。我与申江服务导报的摄影记者江乔勇一人背一个相机,一路走一路照,童年往事不断涌上心头,不知不觉间,建于元代的千佛塔突然在眼前耸起,而两肩已经湿透了。
  
  我爱小镇老街,并非因为它的老旧与衰朽,而是于砖缝窗棂中感受到了它的知足、宁静、恬淡、厚道、讷朴,还有种种风俗人情的细节。它让我很自然地想起童年及不远的往事,并诱使我将美丽的记忆碎片贴在似曾相识的街景与人群之上,刷新一番,修饰一番,积累起又一次生活经验。所以,每次从老街走过,我的感情会老熟一年,思想却年轻一年。
  
  也因此,我很希望紫阳老街保持着明清风貌,连带那一声吆喝都不要走调,因为已经有不少江南的旧镇老街在游人的脚步和喧哗中失去了往日的宁静和纯朴。也希望老街的居民能住进新式的楼房,马桶、煤球炉、水井、摇摇晃晃的回廊和昏暗的倒厅附屋毕竟与现代生活的距离越来越遥远了。在保存人文历史的实物档案、发展旅游业和改善老百姓的生活这两者之间,总是有那么一些难题让政府部门和专家犯愁的,但愿临海人有超群的智慧作出笑傲今人、不负子孙的答案。
  
  转自 : 东方网
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